La mencía es la uva tinta del Bierzo, y durante mucho tiempo fue también su mayor malentendido. Se vendió como una variedad fácil, de fruta abundante y madera dulce, cuando lo que mejor hace es justo lo contrario: vinos finos, de trago ligero y acidez alta, más cerca de un tinto de montaña que de un tinto de calor. Esta guía explica qué está pasando en el Bierzo, qué significa realmente "viñas viejas" en esa comarca y qué botella escoger según lo que busques.
Qué es la mencía y por qué el Bierzo la cambió de sitio
La mencía es una variedad tinta del noroeste peninsular. Se cultiva en el Bierzo, en Valdeorras, en la Ribeira Sacra y en Monterrei, y en todas partes da vinos de color medio, taninos finos y acidez viva cuando se vendimia a tiempo. El problema histórico no fue la uva: fue el estilo. Durante los años noventa y buena parte de los dos mil se buscó concentración, madurez alta y barrica nueva, y eso aplasta exactamente lo que la mencía tiene de interesante.
El giro llegó con una generación de elaboradores que empezó a vendimiar antes, a fermentar con racimo entero y a trabajar por parcelas en lugar de por bodega. Es una valoración, no un dato: quien prueba hoy un buen Bierzo y lo compara con uno de hace veinte años suele decir que parecen dos uvas distintas.
Viñas viejas: qué significa de verdad en Valtuille
"Viñas viejas" es una expresión sin definición legal, así que conviene mirar dónde y de quién. En Valtuille de Abajo, el pueblo que concentra el núcleo del viñedo berciano, las cepas superan a menudo el medio siglo y están plantadas en vaso, en parcelas minúsculas repartidas entre muchas familias. En Castro Ventosa, por ejemplo, la mayor parte de las 85 hectáreas del dominio supera los cincuenta años, y la familia hace vino en ese mismo pueblo desde al menos 1752, aunque el embotellado comercial no empezó hasta 1989.
Lo que aporta una cepa vieja no es potencia, es regularidad: produce poco, madura de forma más pareja y aguanta mejor los años secos. Por eso los vinos que salen de ellas suelen tener menos alcohol del que uno esperaría y más nervio.
El suelo cambia mucho en pocos metros. En el llano de Valtuille manda la arcilla con cantos rodados y hay bolsas de arena; en las laderas de Corullón y alrededores aparece la pizarra, en pendientes fuertes y a más altura. Esa diferencia se nota en la copa: pizarra da vinos más tensos y minerales, arcilla da vinos más carnosos.
Villa y paraje: el Bierzo se clasificó como Borgoña
Esto es lo que más ha cambiado y casi nadie lo explica al comprar. El Bierzo dio el paso hacia una clasificación por territorio en 2017 y hoy el Consejo Regulador reconoce oficialmente dos menciones por encima del vino genérico:
Vino de Villa: la etiqueta puede llevar el nombre del municipio o la pedanía, y exige que el 100 % de la uva proceda de parcelas situadas en ese municipio, además de cumplir un límite de rendimiento más estricto. Vino de Paraje: lo mismo, pero referido a un paraje concreto de viñedo reconocido; excepcionalmente un paraje puede abarcar municipios colindantes si mantiene su identidad. La clasificación cubre alrededor de treinta municipios con sus parajes, cada uno documentado con referencias catastrales.
Traducido a la práctica: cuando en una etiqueta berciana ves un nombre de pueblo, ya no es marketing. Es una categoría con condiciones que alguien comprueba.
Tres mencías para entender el Bierzo, y un blanco de propina
Si quieres recorrer la comarca con tres botellas, este es el camino que recomendamos, de menos a más concreto.
César Márquez Parajes 2023 es la puerta de entrada. César Márquez empezó por su cuenta con la añada 2015 en Valtuille de Abajo y hace unas treinta mil botellas al año; vendimia pronto, con la fruta todavía crujiente, y mantiene el alcohol por debajo de 13,5 %. Parajes es su ensamblaje de varias parcelas: el vino que muestra el estilo de la casa sin pedirte que te comprometas con un sitio concreto.
Castro Ventosa Valtuille Vino de Villa 2024 es el siguiente escalón, y es el ejemplo de manual de lo que acabas de leer: un vino de pueblo, con el sello oficial de Vino de Villa desde la añada 2019. Raúl Pérez volvió a dirigir la bodega familiar en 2010 y desde 2017 el día a día lo lleva su sobrino César Márquez. Aquí ya no bebes "Bierzo": bebes Valtuille.
Ultreia Mencía 2022 es el Bierzo de Raúl Pérez, que montó su propio proyecto en 2003 bajo esa marca. Trabaja con maceraciones muy largas, de dos a cinco meses, y con levaduras naturales, y sus tintos son con frecuencia mezclas de campo donde la mencía convive con otras variedades plantadas hace décadas en la misma parcela. Es el más personal de los tres y el que menos se parece a lo que se espera de un tinto español.
Y si después de los tintos quieres ver la otra cara del Bierzo, Ultreia Godello 2024 es el mismo sitio y la misma mano en blanco.
Cómo servirla para no equivocarte
Tres cosas y se acabó. Sírvela fresca, entre 14 y 16 grados: a temperatura de salón la mencía se vuelve alcohólica y pierde el dibujo. Decántala solo si es un vino de parcela y joven; los ensamblajes de entrada no lo necesitan. Y no la emparejes con platos dulces ni muy grasos: pide cordero, cabrito, setas, embutido curado o, si quieres quedarte en la comarca, botillo. Su acidez limpia la boca mejor que casi cualquier tinto del sur.
Puedes ver el resto de nuestra selección en tintos.
Fuentes: la clasificación de villa y paraje procede del Consejo Regulador de la D.O. Bierzo; los datos de bodega y de viñedo, de la Guía Peñín y de las fichas de Spanish Wine Lover.
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