En Albelda de Iregua hay un blanco que entra en la bodega como si fuera un tinto. La uva se despalilla, se macera en depósito con sus hollejos y, a las cuarenta y ocho horas, se retira el mosto flor sin prensarlo; ese mosto fermenta y se cría después junto a sus lías finas. De ahí salen 3.500 botellas de 0,75 litros de 200 Monges Blanco Reserva, un número pequeño incluso para la Rioja de autor. La propia casa lo define como un blanco con alma de tinto en el que la frescura actúa como elemento diferenciador, y por una vez la frase de bodega describe exactamente lo que pasa en el depósito.
Doscientos monjes, un códice y una bodega excavada
El nombre no es decorativo. Alude a los doscientos monjes amanuenses que habitaron el desaparecido Monasterio de San Martín de Albelda, del siglo X, junto al que está la bodega; Spanish Wine Lover precisa que en el año 950 lo ocupaban esos doscientos copistas. La web de la casa explica que el homenaje va para gente que dedicó su vida a salvaguardar la cultura, y nombra a algunos: Vigila, Sarracino, Garsea y Salvo. De ese escritorio salió el Códice Vigilano o Albeldense, que contiene la primera representación de números arábigos de la que se tiene constancia en Occidente, y por el mismo monasterio pasó, según Spanish Wine Lover, el primer peregrino jacobeo del que hay noticia.
La bodega se excavó en terreno arcilloso, dando continuidad a la tradición de los eremitas que agujerearon la zona hace más de mil años. Sobre cuándo empezó todo hay tres fechas y ninguna manera de reconciliarlas. La web oficial sitúa en 1992 el momento en que Miguel Ángel Rodríguez comenzó a excavar la bodega en las entrañas de Albelda de Iregua. La ficha del Consejo Regulador de la DOCa Rioja da 1989 como año de fundación, también por Miguel Ángel Rodríguez. Y Spanish Wine Lover fija 1994 como primera añada oficial. Lo honesto es contar la secuencia: en 1989 el fundador cofundó además Antigua Usanza, en San Vicente de la Sonsierra, un proyecto del que salió por completo en 2006.
Rodríguez se formó en la Escuela de la Vid y el Vino de Madrid y cumplía sesenta y tres años en abril de 2025. Su principio declarado, buscar la elegancia en el tiempo, es el que explica el resto: la web resume la gama de Vinícola Real como vinos de larga guarda, y las fichas lo confirman en meses de barrica y botella. La bodega está en la carretera de Nalda, kilómetro 9, en el 26120 de Albelda de Iregua, trece kilómetros al sur de Logroño, en el valle del Iregua. Tanto el Consejo Regulador como Spanish Wine Lover adscriben la bodega a la subzona Rioja Oriental.
Cincuenta y seis hectáreas y media en tres valles
La casa trabaja unas 56,5 hectáreas de viñedo certificadas en ecológico, y el reparto es más interesante que el total. Unas 40 están en el entorno de Albelda de Iregua, unas 11 en el valle del Alto Najerilla, con Badarán como municipio de referencia y 5 hectáreas allí, y 3 en San Vicente de la Sonsierra, heredadas de aquel paso por Antigua Usanza. Alrededor del setenta por ciento de la uva procede de Albelda, y la bodega completa con la Sonsierra y el Najerilla para equilibrar unos taninos que en el Iregua resultan más rústicos y particularmente marcados. Es una razón de viticultor, no de comercial.
Tres parcelas tienen nombre propio: Vallejuelo, con 6,5 hectáreas; Las Viñuelas, también llamada Convento de los Frailes, con 15 hectáreas plantadas de las 20 que tiene; y La Rad, compartida con el término de Nalda. La tempranillo es la variedad principal, acompañada de garnacha, graciano y maturana tinta de plantación reciente, y en blancas mandan viura y malvasía. La viticultura declarada es ecológica y sostenible, sin productos sistémicos, con abonado orgánico, vendimia de bajo rendimiento y selección de los mejores granos en su punto óptimo de madurez. La producción total de la bodega se mueve entre 200.000 y 220.000 botellas al año, de las que un setenta y cinco por ciento son tintos.
Un blanco que se vinifica como un tinto
Volvamos al Blanco Reserva, porque es el vino que mejor cuenta la casa. La añada que figuraba a la venta en la tienda de la bodega es la 2013, con un coupage de 90% viura y 10% malvasía, de cepas con más de cuarenta años, procedentes de las mejores parcelas del valle del Alto Najerilla y del Iregua. Antes del depósito hay selección manual en el viñedo y doble selección en bodega, de racimo y de grano. Después llega lo ya descrito: maceración con hollejos y mosto flor retirado sin prensar a las cuarenta y ocho horas, para fermentar y criarse sobre lías finas. La crianza son quince meses en barricas nuevas de roble americano y francés, más otros quince meses en botella.
Que las barricas sean nuevas y que el vino aguante quince meses dentro dice algo del material de partida. La propia bodega describió la añada 2011, que presentó en mayo de 2024 y que fue la segunda de este vino, con aroma floral, fruta blanca y lías finas, y una boca compleja, cítrica, especiada, untuosa, persistente, salina y de buena acidez. Son sus palabras, no las mías, pero el perfil encaja con el método.
Conviene dejar claro un punto antes de que alguien lo lea en otro sitio y se confunda. Spanish Wine Lover describe para los blancos de esta casa el uso de prensa neumática abierta buscando la hiperoxidación de los mostos, vinos de tono algo amarronado y crianzas de cuatro a seis meses en barricas de 225 y 500 litros, con largo reposo en botella en el archivo de la bodega. Ese retrato se refiere a la gama de blancos en general y no cuadra con los quince meses en barrica nueva que la bodega atribuye al Reserva, y ninguna de las dos fuentes aclara a qué vinos concretos se aplica cada receta.
El tinto bandera: veinte meses de barrica, dieciséis de botella
El 200 Monges Reserva es el vino que la bodega presenta como bandera, el que, en sus palabras, mejor resume su forma de trabajar: el terruño, una elaboración cuidada y un largo reposo en silencio. El coupage es 85% tempranillo, 10% graciano y 5% garnacha. La vendimia entra manual en cajas de 15 kilos y fermenta en tinas de madera llamadas Allier, en once días, a una temperatura de entre veinticuatro y veintiocho grados. Después se queda unos veinticinco días más de maceración con los hollejos, con tres remontados diarios, y se clarifica por trasiegos periódicos.
La crianza son un mínimo de veinte meses en barrica de roble francés de varios orígenes y roble americano, más un mínimo de dieciséis meses en botella en los calados antes de salir al mercado, y se embotella sin filtrar. De ahí salen 71.400 botellas de 0,75 litros, 1.498 magnums de litro y medio y 150 dobles magnums de tres litros. La añada que figuraba a la venta en la tienda de la bodega es la 2014. Siendo un vino sin filtrar y con esa crianza, la recomendación de la casa de decantarlo entre treinta y cuarenta y cinco minutos antes de servirlo no es un adorno: es lo mínimo.
Del mismo coupage, 85% tempranillo, 10% graciano y 5% garnacha, salió el 200 Monges Gran Reserva 1994, que según la propia bodega fue designado mejor vino tinto de 2024 con cien puntos por La Vanguardia, en un año que coincidía con el treinta aniversario de aquel primer Gran Reserva de la casa.
Cueva del Monge y las cifras que no cuadran
El Cueva del Monge Blanco es el otro blanco de interés, y también el que obliga a una advertencia. Su ficha técnica oficial declara 70% viura, 20% malvasía y 10% garnacha blanca, mientras que la página de la añada 2022 en la tienda de la bodega habla de 60% viura, 20% garnacha blanca, 10% malvasía y el resto maturana y tempranillo blanco. No hay forma de saber si es un cambio de añada o una ficha sin actualizar, así que ahí quedan las dos versiones.
La elaboración sí es consistente y es poco habitual. Vendimia manual en cajas de doce a quince kilos, estrujado en bodega, maceración con los hollejos para extraer aromas, separación del mosto por gravedad con un prensado suave y desfangado estático de veinticuatro horas. La fermentación arranca en depósito de acero inoxidable con levaduras autóctonas y se traslada a barricas nuevas de roble francés y americano, donde la fermentación alcohólica continúa más de cuarenta días con batonnage diario; después suma unos cuatro meses más en madera. Con ese recorrido, el vino sale al mercado en su tercer año.
La casa tiene además otras marcas, Confesor y Ondipuerko, esta última en blanco, rosado y tinto, y una oferta de visita que incluye tienda, wine bar, restaurante y hotel, la Casa del Cofrade, con acceso para sillas de ruedas, grupos de hasta sesenta personas y visitas en castellano, inglés y euskera, además de una cata integral con el enólogo. Hay incluso una ruta que enlaza los monasterios de Suso y Yuso con la bodega, lo cual en un sitio que se llama 200 Monges tiene su lógica. Si solo se puede abrir una botella, yo empezaría por el Blanco Reserva: no hay muchos blancos en España que se hagan así, y son 3.500.
Fran, sumiller de VIP Drink.
Lo que cuenta la bodega
- Miguel Ángel Rodríguez empezó a excavar la bodega en la roca de Albelda de Iregua en 1992. Fuente
- En sus palabras: «Decidí que mis mejores vinos madurarían en los calados hasta que por su carácter fuesen capaces de conmover, de emocionar». Fuente
- Las vides se tratan sin productos sistémicos y se abonan orgánicamente. Fuente
Datos leídos en la web oficial de la bodega el 16 de octubre de 2026.
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